Как сделать парник для дачи из доступных материалов

Для раннего либо круглогодичного выращивания свежих овощей на даче принято строить теплицы – сооружения со светопрозрачным покрытием. В публикации предлагается обсудить два вопроса: как правильно выбрать подходящую конструкцию и самостоятельно сделать парник для рассады из подручных и покупных материалов.

Выбираем форму строения

В интернете опубликовано огромное количество чертежей самых разнообразных теплиц. Общая черта всех сооружений – длина значительно превышает ширину, колеблющуюся в пределах 1—4 м. По форме покрытия парники делятся на 3 вида:

• арочные;
• классические двускатные с прямыми стенами;
• комбинированные.

Примечание. Комбинированные постройки отличаются от классических полукруглой сводчатой крышей. Также производители предлагают готовые сборочные комплекты теплиц с остроконечной кровлей, но делать такую конструкцию своими руками довольно сложно.

Перечислим основные преимущества каждого варианта:

1. Строение арочной формы отличается прочностью, конструктив хорошо противостоит снеговым и ветровым нагрузкам. Крыша и стены парника составляют единое целое, строить и переносить сооружение из цельных дуг гораздо удобнее.
2. Внутри двускатной теплицы с вертикальными стенами поместятся любые растения, угол наклона кровли можно подобрать в зависимости от снеговой нагрузки в данном регионе. Второй важный плюс – сооружение легко возвести из подручных материалов – старых дверей, деревянных оконных рам и подобных элементов.
3. Комбинированный вариант, показанный на фото, сочетает прочность кровельных конструкций с большим внутренним объемом теплицы.

Комбинированное тепличное строение с арочной кровлей

Минус капитального парника полукруглой формы – сложность изготовления дуг в домашних условиях. Деревянный брус или профильную трубу затруднительно согнуть в виде арки без специального оборудования. Если же использовать арматуру либо пластиковые трубы, то можно быстро собрать небольшой переносной парничок.

Важный нюанс. Арочная форма с полукруглыми сводами позволяет сажать у стенок только низкорослые культуры – перец, зелень, редис и так далее. Огурцы с помидорами поместятся на грядке около прохода.

Двускатные и комбинированные конструкции сложнее переносить на новое место – нужно разбирать крышу и стены по отдельности. Указанные варианты лучше использовать для капитальных построек. Отвесные стены позволяют встраивать дополнительные форточки для вентиляции и применять стекло в качестве ограждения. Подробнее о плюсах и минусах различных теплиц смотрите на видео:

Материалы каркаса и покрытия

Основой любого парника является каркас, изготавливаемый из разнообразных стройматериалов:

• трубы металлические профильные и круглые;
• дерево – доска и брус;
• арматурные стержни диаметром 6—12 мм;
• трубы металлопластиковые и полипропиленовые;
• легкие профили из оцинкованной тонкостенной стали;
• готовые стальные элементы, продающиеся комплектами.

В подавляющем большинстве случаев каркас монтируется без помощи сварки – на болтах либо саморезах. Это упрощает строительство и перемещение сооружения на новое место.

Выбор материала несущей конструкции зависит от формы теплицы, бюджета и вашего желания. Арочные своды делаются из готовых гнутых элементов, труб ПВХ или арматуры. Каркас классической теплицы можно собрать из всех перечисленных материалов либо их комбинаций, простор для идей неограничен.

Традиционный двускатный парник, обшитый поликарбонатом

В качестве светопрозрачного покрытия применяется 3 вида материалов:

• обычное стекло;
• толстая полиэтиленовая пленка;
• листы сотового поликарбоната.

Справка. В южных регионах с более мягким климатом огородники нередко обтягивают простые мини-парники полотнами агроволокна. Ткань частично пропускает внутрь солнечные лучи и небольшое количество воздуха для проветривания.

Выбор прозрачной обшивки зависит от условий эксплуатации парника. Для сезонного выращивания рассады и овощей достаточно обтянуть строение пленкой, снимаемой на зимний период. Стеклом и поликарбонатом отделываются капитальные строения, рассчитанные на круглогодичное использование.

Преимущество стекла перед другими покрытиями – долговечность без потери прозрачности, существенный минус – хрупкость. С поликарбонатом дело обстоит наоборот – световая проницаемость материала ухудшается в течение 7—10 лет, зато он прочен и легок. Выигрышный момент – пластиковые листы гораздо проще монтировать.

Простой парник из пластиковых труб

Для сборки маленького парника своими руками понадобятся следующие материалы:

• арматура периодического профиля диаметром 10 см;
• труба металлопластиковая (можно б/у) Ø16 х 2 мм;
• фиксаторы пластмассовые для крепления труб диаметром 16 мм к стенам;
• пленка полиэтиленовая или агроволокно.

Справка. Подобные теплицы на даче применяются для переноса рассады в грунт ранней весной. По мере прогрева почвы и роста кустов покрытие снимается.

Выделите участок огорода под маленький парничок и приступайте к монтажу согласно инструкции:

1. Нарежьте трубы под изготовление дуг. Длина вычисляется просто: будущая ширина тепличной грядки делится на 2 и умножается на 3,14. Для строения метровой ширины понадобятся трубные заготовки 1 / 2 х 3,14 = 1,57 м = 157 мм.
2. Согните из заготовок арки под требуемым радиусом (в данном случае – 0,5 м).
3. Обрезанные арматурные стержни вставьте с обеих концов трубы на глубину 5—10 см.
4. Арки установите на участке с интервалом 1 м, погрузив стержни в землю.
5. Обтяните каркас пленкой или волокном, фиксируя пластиковыми защелками. Ткань можно предварительно прошить, как делается ниже на видео.

Трубные фиксаторы позволяют приподнимать полотно с любой стороны и временно крепить на арке. С торцов сооружения полотно присыпается землей либо собирается в узел и фиксируется металлическим штырем.

Примечание. Подобные теплички с названием «Подснежник» продаются комплектами готовых изделий. Но по отзывам огородников, заводские арки слишком хлипкие и легко изгибаются.

С помощью пластикового кронштейна агроволокно закрепляется на трубе в любом положении

Теплица из старых окон

Своей популярностью данная конструкция обязана массовой замене изношенных деревянных рам на новые окна ПВХ. Если старое заполнение проема демонтировать аккуратно, не разбивая стекол, можно быстро соорудить довольно приличную теплицу классического образца.

Перед строительством нужно учесть одну особенность: габариты парника зависят от размеров демонтированных рам. Если вы захотите удлинить стену примерно на половину оконной створки, процесс усложнится – придется ставить дополнительную опору и зашивать проем пленкой. Правильное решение – выяснить общие габариты строения по количеству и ширине рам.

Нулевой цикл – закладка фундамента

Тепличная постройка не отличается большим весом, поэтому задача основания – противостоять ветровой нагрузке, стремящейся сдвинуть либо опрокинуть парник. Оптимальный вариант – столбчатый фундамент, сделанный из стальных труб Ø57—108 мм или брусьев 8 х 10 см.

Вкопанные в землю деревянные стойки – наиболее распространенный способ устройства фундамента теплицы. Как правильно установить вертикальные брусья:

1. Выполните разметку участка под парник, на месте монтажа столбов забейте колышки. Учитывайте способ крепления рам – если планируется прикручивать створку снаружи, то стойка должна оказаться внутри периметра сооружения.
2. Проделайте ручным буром скважины глубиной 0,8—1 м. Подсыпьте дно гравием и уплотните подушку.
3. Обработайте древесину антисептиком, а подземную часть – битумом. Выставьте столбы по уровню, фиксируя подпорками.
4. Сделайте бетонную смесь в пропорциях 2,5 доли песка плюс 5 частей щебня в расчете на 1 долю портландцемента М400. Заполните ямы бетоном доверху и ожидайте не менее 3 недель, пока смесь окончательно отвердеет.

Совет. Под небольшие парники стойки бетонировать необязательно. Воспользуйтесь более простыми методами, изображенными на схеме, – забутовкой или частичной заливкой.

Если вам позволяет время и ресурсы, фундамент можно сделать более капитальным – отлить железобетонную ленту или выложить из блоков, как описывается в статье о строительстве гаража. Тогда после застывания раствора получившийся цоколь нужно укрыть рубероидом в 2 слоя и прикрепить по периметру подкладочную доску.

Постройка стен и крыши

По готовности фундамента необходимо сделать 2 пояса обвязки столбов – сверху и снизу. Для указанной цели подойдут доски толщиной 4 см или брус 50 х 50. Дерево перед монтажом обрабатывается антисептиком и окрашивается.

Сборочный чертеж теплицы из остекленных окон

Теперь рассмотрим, как построить сам парник:

1. Установите первую раму на обвязочный брус и прикрутите к столбу длинными саморезами. Еще 4 точки крепления – к нижней и верхней обвязке.
2. Вторую створку крепите к первой и элементам обвязки. При необходимости фиксируйте раму укосами, как сделано на фото. Аналогичным образом установите все окна по периметру.
3. С торца нужно предусмотреть дверь – смонтировать 2 дополнительные стойки и прикрепить к ним створку.

Рекомендация. Поскольку в теплице нужно организовать проветривание, существующие форточки в окнах заколачивать не нужно. Наоборот, отремонтируйте петли и запоры, чтобы створки легко закрывались и открывались.

Двускатная крыша собирается по упрощенной схеме: стропильные фермы сколачиваются из досок на земле, подаются наверх и временно связываются укосами. Затем устанавливается коньковый брус и производится окончательное крепление стропил к рамам и несущим столбам.

Приспособить оконные створки в качестве кровельного покрытия может оказаться нелегкой задачей из-за несовпадения размеров. Если длина рамы превышает размер ската, проблема решается просто – лишняя часть выпускается за стену в виде кровельного свеса. Более эстетичный вариант – перекрыть стропила листами поликарбоната. Технология монтажа подробно расписана в отдельном материале.

Заключение

Приведенные нами способы постройки теплиц – это лишь две распространенных конструкции. Перечислить все варианты, используемые домовитыми хозяевами, попросту нереально. В ход идут самые разнообразные стройматериалы – кирпич, шлакоблоки, фанера OSB, старые железные кровати и бывшие в употреблении трубы. Их применение сводит стоимость парника к минимуму – заплатить придется только за элементы крепежа и краску с грунтовкой.